Voici comment refaire son circuit de freinage sur une COX

 équipé de 4 tambours.

 Bien sûr dans notre énumération des pièces qui seront changées, ne prenez en compte que celles que vous devez changer. Dans cette configuration nous allons monter un kit de freinage complet qui comprend:

                    - 4 jeux de mâchoires neuves

                    - 4 cylindres de roue

                    - 4 durites de frein

                    - 1 maître cylindre

                    - 1 pochette d'accessoires ( ressorts, coupelles, 4 jeux de molettes, etc...)

1. Pré-desserrez les 4 roues du véhicule.

2. Mettez la voiture sur chandelles (si possible 4) ce qui permettra de faire les quatre roues en même temps. En général il vaut mieux changer le système de freinage complet lorsque l'un des organes vous lâche. Retirez les roues.

3. Démontage des tambours avant:

   • Pour l'avant, retirez le chapeau de protection de l'écrou de fixation en tapotant avec un maillet tout autour de celui-ci. Faites attention du côté conducteur à bien retirer le clips de câble du compteur de vitesse.    

   • Pour les modèles d'avant 65 desserrez les différents écrous (écrous et contre-écrous) et sur les modèles d'après 65, il faut d'abord desserrer la vis BTR sur le côté de l'écrou et ensuite on peut desserrer celui-ci.

   • Retirez la rondelle à ergot et ensuite vous pourrez retirer le tambour. Si ce dernier ne vient pas tout seul, actionnez les molettes de réglage à l'intérieur du tambour à l'aide d'un tournevis qui permettra de ramener les mâchoires vers le centre du moyeu.

   • Et maintenant vous pouvez vérifier son état, comme la présence de rayures, la profondeur de son usure, si celui-ci n'est pas ovalisé, etc...

4. Démontage des garnitures et des cylindres de roue:

   • Retirez les ressorts de rappel des garnitures, puis les garnitures que l'on retire en enlevant les deux coupelles quart de tour, bloquant les ressorts.

   • Dévissez la durite de freinage du maître cylindre à l'aide d'un clé plate de 8 ou mieux encore d'une clé à tuyauté de 8.

   • Dévissez la ou les vis de maintien du cylindre de roue et sortez-le de son logement.

5. Bien nettoyer la flasque et la dégraisser à l'aide d'essence. Si vous le devez, vu que le liquide de frein est très corrosif, pratiquer un traitement et la repeindre, si celle-ci et trop attaquée ne pas hésiter à la changer, il en va de votre sécurité.

6. Maintenant on passe au démontage des tambours arrière:

   • Retirez la goupille de sécurité, desserrez l'écrou de tambour avec une douille de 36 mm en prenant bien soin de bloquer le tambour à l'aide du frein à main (bien sur, si celui-ci freine encore) ou bien en coinçant une barre entre deux écrou, le tambour et le sol. Personnellement je vous conseille de décoincer l'écrou lorsque la voiture est encore au sol, avec ses roues.

   • Avant de retirer le tambour, desserrez votre frein à main. Mais si le tambour ne vient pas tout seul, actionnez les molettes de réglage à l'intérieur du tambour à l'aide d'un tournevis qui permettra de ramener les mâchoires vers le centre du moyeu.

   • Et maintenant vous pouvez vérifier son état, comme la présence de rayures, la profondeur de son usure, si celui-ci n'est pas ovalisé, etc...

7. Pour le démontage des garnitures arrière procédez de la même façon qu'à l'avant du véhicule sauf qu'il ne faut pas oublier de déconnecter la commande de frein à main.

8. Bien nettoyer la flasque et la dégraisser à l'aide d'essence. Si vous le devez, vu que le liquide de frein et très corrosif, pratiquer un traitement et la repeindre, si celle-ci est trop attaqué ne pas hésiter à la changer, il en va de votre sécurité.

9. Une fois tout ceci exécuté vider le circuit de freinage à l'aide de quelques coups sur la pédale. Ainsi une fois le circuit vidé, vous pourrez vous permettre de déconnecter le maître-cylindre de son bocal d'appoint (bocal de liquide de frein). Ensuite retirer derrière le pédalier les deux écrous de 13, plus les trois durites qui partent de votre maître cylindre vers les cylindres de roue. ne pas oublier de récupérer le contacteur de feu de stop.

10. Effectuez la même manipulation en sens inverse pour le remontage du maître-cylindre.

11. Pour changer les durites de frein, il faut les déconnecter du châssis. Pour cela, il faut enlever la plaque qui maintient la dite durite à la patte soudée sur le châssis puis vous séparez la durite rigide de la souple à l'aide de deux clés.

12. Remontez les durites neuves, sans oublier les plaques de maintien.

13. Vous pouvez maintenant remonter vos cylindres de roue sur vos flasques en y connectant les durites neuves.

14. Ne pas oublier de remonter les vis et molettes de réglage d'écartement de garnitures en n'oubliant pas de bien les graisser.

15. Avant de remonter les garnitures, ne pas oublier de les chanfreiner avec une râpe à chaque extrémité de la zone de contact avec le tambour. Pour le remontage des garnitures  utiliser des ressorts neufs et des clavettes quart de tour neuves.

16. Pour l'arrière, la seule particularité est le remontage de la patte de commande de frein à main. Il ne faut pas se tromper sur son sens de montage, de plus celle-ci est maintenue par un clips qu'il faut pincer autour de l'axe.

17. Il ne vous reste plus qu'à remonter les tambours neufs ou pas. 

    • Une fois ceux de l'avant enfilés sur leurs moyeux, remonter les rondelles puis les écrous. Dans les deux cas, vous devez serrer à fond, puis effectuer un quart de tour en arrière et resserrez soit le contre écrou ou la BTR de verrouillage. Remplissez les capuchons de graisse et les remettre en place sans oublier de refixer le câble de compteur. 

    • Une fois ceux de l'arrière remis sur leurs axes cannelés, serrer le gros écrou à fond, puis le desserrer légèrement avant de remonter une goupille neuve.

18. Ensuite il s'ensuit la séance de purge du circuit de frein qui s'effectue du point le plus éloigné du maître-cylindre au plus proche. La méthode consiste en l'ouverture de la vis de purge de la roue concernée. Connectez-y un petit tuyau translucide trempant dans du liquide de frein même mauvais, ce qui permettra de ne pas faire remonter de bulles d'air lors du pompage à la pédale. Surtout ne pomper pas rapidement, pour laisser le temps au liquide d'évacuer la moindre bulle d'air du circuit. Lorsque le liquide s'évacue sans bulles d'air depuis quelques pompages, maintenir la pédale enfoncé et refermer la vis de purge. Effectuer la même opération sur les trois autres cylindres de roue.

19. Une fois les purges effectuées on procède au réglage des garnitures:

    • Pour ces réglages, ils s'effectuent pour les anciennes à travers les tambours et pour les récentes par-derrière la roue, à travers la flasque. 

      Procédez comme ceci sur chaque roue.

      • Tourner la molette avant vers le bas, jusqu'a ressentir en faisant tourner la roue dans le sens des aiguilles d'une montre une résistance. Desserrer en sens inverse d'un coup de tournevis et c'est bon pour cette molette.

      • Sur l'autre molette de cette même roue, tourner la molette arrière vers le haut, jusqu'à ressentir en faisant tourner la roue dans le sens contraire des aiguilles d'une montre une résistance. Desserrer en sens inverse d'un coup de tournevis et c'est bon pour cette molette.

      • Une fois ces deux opérations effectuées, votre roue est réglée. Passez à la suivante.

Bonne route et un conseil, lorsque vous avez du mal à freiner, ne changez pas tout votre système de freinage. Un bon réglage peut être suffisant.

Au cas où sur la route vous sentez que votre voiture freine mal, n'hésitez pas à tirer votre frein à main, à la limite avant le blocage de vos roues arrière, cela vous permettra en fait d'effectuer un écartement de vos garnitures qui vous permettra de bien refreiner. Il va de soi qu'il doit s'ensuivre un réglage de chaque roue après un tel problème.